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5、会安
从顺化到会安的这段路被美国《国家地理杂志》推荐为五十个一生中必到一次的地方，理由是“文明和大自然的和谐结合，”所以我选择坐白天车，可以顺便看看风景。
会安到顺化只有140公里行程，汽车一直在海滨和铁路间交错逡巡，途中你会经过岘港和海云岭。岘港是越南最重要的海港之一，1965年，美军就是由此登陆开始入侵越南的，在这里我第一次看到一望无际碧蓝的大海；而海云岭则是越南地势最窄的地方，所以它理所当然地成为越南近代史上最著名的战略要地之一，岭头上依然还保留有战争残存的碉堡。
汽车到站，一群“联合国军”成鸟兽状四下散去，往左走十五分钟，就可以到达古城区，在几家旅馆做了比较，我选择了“日本桥”旁边的PHU THINH旅馆。会安是个人见人爱的小镇，很有云南丽江古朴与宁静的味道，古时候会安是当时占婆国的海港，被称为“大占海口”，这里也就成了东西方船队停靠的商埠，很有意思的是，因为几百年来不断有华人来此落地生根，所以这里也就形成了一个独特的华人社区。
我买了张通票，从中华会馆、广肇会馆、福建会馆一路看过，古色古香的会馆游客稀少，会馆大都保留了一些建馆初期的一些旧物，在一块残存石碑的“会馆公议条例”上，依稀可以看出建馆的初衷：“会馆之设由来久矣，虽谓会同议事之所，实为敦礼重义之地，吾人于存公道明是非……”云云，会馆里还有近期举办活动的图片，现在的会馆更多的是派上了同乡聚会、喝酒叙旧的用场。
如果对那段历史不是过于热衷，你其实大可不必花这个冤枉钱，因为它们大都大同小异，倒是不收门票的几家古店铺（如老字号叶同源等，）其建筑的艺术和渊源，却是远远超出了那几家虚张声势俗气的会馆，更别说这几家店铺的老板都能说一口地道的普通话。
在会安古城，你不需租摩托车，就是自行车也是多余的，你只需徒步就好，慢慢地在古城闲逛，累了就随便找个古宅坐下。会安人淳朴悠闲，在你不经意闯进有人居住的老宅子时，他们丝毫不会怪罪你的惊忧，相反，他们还会冲你笑笑，运气好的话还可以喝上一杯热茶，当然最兴奋的是碰上一个会说中国话的华侨，所以在“会安书馆”看见一张似曾相识的面孔时，我留意的多看了几眼，其实他并不是当地华侨，而是来自香港，叫阿刚。
阿刚戴副眼镜，镜片后面的眼珠子忽闪着，一口纯正的国语，说话慢条斯理的，旅行包随意地挎在肩上，标准的旅行者打扮。也许是异国遇同乡的缘故，在兴奋之余我们很快熟络起来，只是随便的聊聊，却也是让我大大长了见识。
二十出头的阿刚，在香港一直过着优越的日子，从
对会安熟门熟路的阿刚，不知是为我的钱包着想，还是对物质生活没有过高要求，反正他点的三个“鸡饭”（一种放入鸡肉，用黄油拌的蒸米饭。）总共只花了人民币10元钱，让我更加觉得“不要太贵”那句话的多余。
意犹未尽的时候，我们又一同来到酒吧，聊到越南之行这个话题时，我惊奇地发现，他对越南不只是一般的了解，这时我才知道，他已经在越南呆了七个月，每天就像越南人一样地生活，品味着这个国家的人文历史，体会着这个国家的市井风情。为了把这种行走方式能够更长时间地延续下去，他已经把生活标准降低到最低限度，住3美元的大统铺，吃最便宜的鸡饭、米粉，在旁人看似“苦行僧”的日子，他却过的平和满足、有滋有味。吃饭间或他还适时地表演了一把魔术，让随行的阿亮也崇拜的一塌糊涂。
在会安他一呆就是二个月，并且还没有想走的打算，他一个劲地向我推荐会安，说这绝对是个“修身养性的地方。”和当地人一样，他每天都会在古城里闲逛，在越南的七个月，使得他的越语已经达到和当地人交流也不费劲的程度，看似稚气未脱的斯文样，但一说到他在当地认识的朋友时，眉目间立即生动起来，我看了他写的“叶同源”的老板、“美美服装店”的老板娘等几个专题，还看了他为当地人整理的古城资料，文字除了生动以外，还相当有深度，这不是一般过客所能够奢望的。
整个下午我们都在一起，晚上他还带我去拍了会安的夜景，看了灯光摇曳的会安灯笼，回到旅馆又帮我刻了光盘，还让我看了他的家庭录像，他这个年龄，原本是可以在家享受舒适生活的，甚至也许还可以在父母身边撒娇，但所有的这一切他都可以放弃，问他原因，他说“只是喜欢。”
早晨一般我都是起的很早，在会安也不例外，走在古城的巷弄里，寥落的行人、静谧的古巷，仿佛就是走在家乡的古街上。虽然时辰还早，但香秋河边的水上市场却已是忙碌开来了，晃动的大都是女人的身影，男人起的也早，但他们却太过悠闲，只是坐在巷口的排档，喝茶聊天是他们的主业。而平时里“泛滥成灾”的鬼佬们，却是踪影全无，也许他们更迷醉于会安恍然隔世的夜色。
到会安“美森谷地”（My Son Valley）不能不看，参加旅行社的半日游是个不错的选择，车去船返只收4美元。这座位于会安西边四十多公里的山谷，是全越南规模最大的古占婆国宗教遗址，遥远的四世纪，越南人的祖宗占族人建立了印度教寺庙，在后面的几百年间不断扩建，从而使这里成为占婆国的宗教圣地。后来随着占婆国的衰落和灭亡，美森圣地被逐渐荒废也是情理之中，越美战争中美机的一次轰炸，更使圣地面目全非，直到西方考古学家来研究占族历史，才把它加以保护起来，美森圣地也被称为“越南的吴哥窟”，是越南唯一没有中国痕迹的景点。其实我对那段历史不甚了解，所以进去看了也就是走马观花，除了对残存的精美雕刻惊叹不已以外，没有留下其它印象。
回到会安订了晚上去芽庄的车，早早地吃过晚饭后，我和阿亮坐在秋香河边，边掰着当地的一种特产“白香饼”吃，边看船来船往。香秋河并无香味，相反它的水是停滞的，泛着绿油油的光泽，但河上船夫的兜客水平却不一般，晚霞映衬着船夫古铜色的脸，极其生动。虽无意再坐船，但我还是打开一包“白马”烟，让阿亮分头发给他们，我乘机拿出相机，对着一张张饱经风霜的脸，船夫们非常配合，一个个笑的“龇牙咧嘴，”看似并不富裕的船夫，满口露出的却是金牙。
6、芽庄
从会安到芽庄，又在车上过了一个通宵夜，在越南短短的几天，我已经适应了坐通宵车，除了节省时间不算，还省了住宿费，一车子坐的都是老外，下半夜有二个“鬼妹”就睡在过道上。
早晨大巴停下时，满眼是大海的那种蔚兰色，疲惫不堪的身体顿时来了精神，我对阿亮强调选择旅馆的首要条件是“距离海边要近。”
芽庄拥有美丽的海滨和沙滩，生活在这里的人们，就凭这海水和沙滩就已经够富足了，并且这里气候宜人，盛夏季节的平均温度也不过28°C，再加上海风的调节，是疗养的好地方。芽庄盛产海鲜和椰子，但这些都不能称为芽庄的特产，当地人引以为豪地把海风盛誉为自己的特产，这里的海风有别于其它地方的海风，是一种暧昧的轻风，据说里面含有丰富的溴和碘，吹后能让人血液循环加快。
和阿亮在旅馆里做了充足的准备，提了只大包来到海滩，我们没有去租便宜的可以忽略不计的沙滩椅，而且将旅馆带来的大浴巾铺在地上，我还没有做好热身，阿亮已经飞奔地向大海扑去，快活地现了孩子的原形，这是我第一次见他这样开心。
芽庄碧蓝的海水十分诱人，在我撒开双足扑进海里时，一个浪头打的我猝不及防，身子踉踉跄跄地往前倒下，顷刻间身体被海水吞没，在口腔被咸咸的海水剌激了以后，我用脚轻轻一踮，让身体浮了出来，慢慢地将四肢舒展开来，顺势往深海游去，一直到救生员的位置才回头。
当地人可能对这美丽的沙滩习以为常，并没有像国内海滨浴场的那种人山人海，海滩上最多的是老外，他们或在海水里挥臂，或在沙滩上阳光浴，有的甚至什么都不做，只抱着一本大部头书，惬意地享受大自然的馈赠，这时的沙滩是宁静的，直到这种宁静被一大群越南兵的到来打破。
这是一群绝对年轻的面孔，健美的身躯一律穿着军短裤，脸上洋溢着青春和朝气，互相追逐着奔向海边，做出各种行为艺术的Pose直扑水中，在他们合影时，我不失时宜地凑上前去，用我的相机定格了那一张张充满朝气的脸，甚至我也被友好地拖进他们的行列里，随他们一起用手打出V的手势，嘴里也放肆地喊出了“耶”。
整个下午我和阿亮都在海里泡着，游累了你可以回到岸边，让四肢放松地仰面倒在沙滩上，让温柔的海风轻抚你的肌肤，看天上的云卷云舒，听涛声汹涌澎湃，此刻你什么都可以不想，浑然不知今夕在何处、是何年。
在芽庄你如果不尝尝当地的海鲜，那么你肯定会终身遗憾，除了品种丰富以外，价格也会让你感觉跟捡的差不多，而且吃海鲜不需到酒店，路旁随便找个排档坐下就好。芽庄的排档鳞次栉比，而且只在夜色降临才会摆出来，排档的海鲜都是做现成的，用铝锅盛着，你只需指指点点，老板娘会殷勤的给你端来，很惊叹这里的海鲜，像牡蛎、生蚝什么的，个头整整比国内见到的大一倍，而用黑糊椒粉粘着柠檬汁吃，甚是开胃，再点上二扎冰镇啤酒，那份惬意，到现在我还在回味。
在地上扔弃一大堆海鲜壳后，我们才直起身子，往前逛到一处露天海鲜酒楼，闻到有烤牛排的香味，又勾起了我们的食欲，这才发现终究是“食肉动物，”海鲜其实并不能让我填饱肚皮，和阿亮又坐下，点了烤牛排、烤鳗鱼，再配上一盆水果，在等海鲜上桌时，服务员说必须要点酒水，无奈又要了二扎啤酒。
芽庄的夜色是迷人的，海风把晃荡的灯笼吹的摇曳不定，轻柔的音乐在你耳边缓缓流淌着，更别说还可以隐约听到海边此起彼伏的浪漫声……，这顿海鲜吃的，是我在越南唯一感觉吃撑着了，以至于在海边逛了许久，肠胃里也没有消化下去的迹象。
7、大叻
从芽庄到大叻（Dalat）虽只有三百公里的路程，但大巴车却要走大半天的时间，你会感觉到车子总是不断在爬坡，因为大叻处在海拔1500米的山坳里。
车子爬上了大叻，气候顿时凉爽了起来，透过车窗可以看到当地人大都已穿起了长外套，更有甚者裹起了厚厚的羽绒衫。大叻是块高地，四面环山，翠松林立，当年越南最后一个皇帝保大，就是把夏宫建在这，现在已经开放为大叻的景点。
车子直接停在旅馆门口，对“骆驼公司”推荐的旅馆一般我们都是排斥的，但这回我们没有拒绝。大叻的HOTEL矗立在山巅，是我在越南住过所有旅馆中最棒的，两张大床上铺着雪白松软的薄被，卫生间也有足够的空间，最绝的是临街宽大的阳台，除了可以俯瞰大叻的全景以外，还可以望到教堂那黄褐色的塔顶，仿佛知道有远方客人，教堂的钟声忽而响了起来，那荡气回肠的声音连绵不绝，望着蓝天映衬下的红砖教堂，听着余音袅袅的钟声，我的身体似乎被包围起来一般，顷刻虚无飘渺起来，直到钟声停止你才回到现实。
大叻古镇以宁静怡人的春香湖为圆向四方辐射，道路两侧及中心地带绿树成荫，依山而居的法式建筑浪漫经典。大叻除了保大皇帝夏宫和童贞玛利大教堂以外，数的出来的景点还真不多，不过这个有着温带气候的美丽小镇像中国的庐山，比较适合于游客在这里居住、休憩，而不是走马看花，可惜我只是一个匆匆过客，同车来的一个美国小女孩Ma lu就是专门到Dalat住下不走了，很让我羡慕。
在去保大夏宫的路上，遇上了来越南的第一场雨，气温骤然地下降了好几度，我和阿亮被突来的变化冻得瑟瑟发抖，赶紧返回换了旅游鞋，打的去了保大皇宫。
保大夏宫从外表看来，只是座普通的二层黄色小楼，但走进去后你会发现，里面的设施摆设优雅豪华，不大的空间里起居室、会客厅、厨房一应俱全，比较有意思的是，在每间卧室的床上，都写有这间卧室主人现在的状况或归宿，但最吸引我眼球的还是陈列橱柜里的一只象牙摆件，上面刻的居然是一首中文对联。
童贞玛利大教堂就在我旅馆的旁边，返回的时候溜进去看了，空无一人的教堂没有人做祷告，剌目的亮光透过绘满了神像的五彩玻璃窗照进殿堂，让人的心里刹那时安静下来，教堂旁边有一排教室，可以为教徒们提供生活技能的培训，很实用。
晚上大部分时间，我都是坐在旅馆顶层宽大的阳台边沿，这里可以看到灯火通明的大叻，眼前的一切，就似当年在重庆南山俯瞰山城灯火的感觉。
在阳台上，你还可以闻到飘过来炭火烤肉的香味，这是对面街沿的一个烤肉摊，烤肉的是一个朦胧女人的身影，只是从没见她吆喝，却不断有人停驻脚步来光顾，好奇心促使我特意下楼踱了过去，站在摊边看了许久。
和所有越南女人一样，身着格子衫的女人也有着窈窕的身材，夜间居然也戴着遮阳帽，脸上还用一大块纱巾掩住脸庞，只露出楚楚动人的眼睛。女人双手利落地翻着烤的滋滋冒油的牛排，并未因有陌生人的观望而停下，我非常有耐心地等到她扯下面巾透口气，看到绝对可以称为美丽的一张脸，挺括的鼻翼和小巧的嘴唇，怎么看都是匀称，虽然不施粉黛、素面朝天，但就凭这些，也足够可以打动任何一个男人，其实在越南，就凭这张脸，她本来是可以做到衣食无忧的。
相对越南女人姣好面容来说，我更喜欢看她们的脚，越南女人大都穿着优雅的“人字”拖鞋，亚热带的气候使得她们的脚大部分时间裸露在外，在常年阳光的滋润下，与皮肤浑然一色。因为没有高跟鞋的压迫，脚形生长的匀称，脚趾自然向外伸展，在最外延处微微开岔，脚趾甲绝少涂抹指甲油一类的，但修剪的整齐干净，健康自然地可以和她们的形象相吻合。
大叻的夜晚，第一次睡在没有空调的旅馆，居然还要盖上薄薄的被子，一夜无梦，是我在越南睡的最踏实的一觉。
8、西贡（上）
从大叻到西贡，大巴车出奇的空，我可以将脚伸出过道，四平八仰地占用两排座位。约莫有半天的行程，车子进了西贡市区，探头向外望去，一种似曾相识的感觉油然而生。西贡太像中国的上海了，一样的街道，一样的喧闹，只是略感天气阴沉的历害，熟悉西贡气候的驾驶员说是暴雨的前兆，好在大巴车会将你直接带到“驴友”聚集的范五老街(Phan Ngu Lao St。)
下车刚提起行李，冷不丁地被一个瓮雷打了个惊颤，和阿亮赶紧加快脚步，在天空落下零星雨滴的那一刻，我放弃了即定的住宿计划，抬脚进了一家有中文“春仪”招牌的HOTEL，到总台打听，身着“奥雅”旗袍的MM居然会说中文，虽然只剩下最后一个单人床的房间，但看看阴霾密布的天空，我们只得作罢。刚打开房间，一阵雷鸣电闪夹杂着暴雨呼啸而至，从窗口往外望去，“辟哩啪啦”的雨点打得地面水花四溅，阿亮朝我竖起大拇指，嘴里一个劲地叫嚷：英明、英明。
提起西贡，脑子里闪现的是梁家辉饰演的电影《情人》里的场景：清晨薄雾弥漫的棕榈林，街头混乱拥挤的人力车，河面上四通八达的水巷，空气中尽是暧昧忧伤的气息。
十七世纪，越南人向南的一次大规模迁居，到达了他们后来被称作西贡的地方，当时，西贡的原居民是柬埔寨的土著高棉人。其实越南最早为中国的番属，清末中法战争后才沦为法国的殖民地，西贡成为法国在南越的统治中心。
在第二次世界大战中，随着越南民族主义的觉醒，法国逐渐失去了对越南的控制力，当1954年法国从越南撤离后，越南分裂为南越和北越两部分，西贡成为南越的首府，随后，越南战争爆发。当越南经过长达三十年的内战，最终重新获得统一时，他们的领袖胡志明已经与世长辞，为纪念这位享有崇高声誉的民族英雄，他们将西贡更名为胡志明市。
在旅馆里和阿亮作了商量，附近的市区景点留着，先去看较远的湄公河，而阿亮可能在农村呆的太久，对越南的农村生活实在腻味，便推脱“湄公河一日游”10美元的价钱太高，而情愿留在旅馆里睡觉。
翌日，早早地来到指定的地点，一大群“联合国军”被旅行社的工作人员分配到各式大巴车上，和我分到一个团队的有二个日本女孩，三个法国人，三个美国人（其中有一对温和的老夫妻，）还有一对整天粘乎在一起的恋人（虽说的一口美式英语，但从肤色上判断，可能属于欧洲的后裔。）
湄公河(Mekong River)全长2795英里，是世界第10条最长的河，发源于我国的青藏高原，河流一路翻滚进入被称为澜沧江的云南，然后一路南下经缅甸、泰国、老挝、柬埔寨后流入越南，最后注入了南中国海。
湄公河在越南境内因有九个支流河口，所以又被称为九龙江。湄公河的水可能含有大量黄土异常混浊，但河面上的飘浮物极少，水也并不显脏，远远望去，河边细脚零仃的吊脚棚将河面和蓝天分割，湛蓝的天空和混浊的河水形成激烈的反差，依河为生成了这里的人们独有的生活方式，虽是一江混淆的黄水，可也别有一番水上人家的情趣。
透过船舱，沿河而居的市井风情从你眼前闪过。洗衣服的老妇，嬉水的顽童，还有两边数不清的商店，更绝的是连“警署”、加油站也建在河边；偶而，你还能和摇摇晃晃的小舢舨擦身而过，船上堆满了刚刚上市的热带水果，甚至好几次我还遇到驶过的“房子”（一种在水上流动的船，）船上有个正在晾衣服的MM热情地与我们招手，这样的“房子”，我也只在湄公河上见到。在这里，湄公河已经不简单的只是一条河，生活在这里人们的每一个细节，都与她息息相关。
在抵达美拖（My Tho）时，机帆船换成了小舢舨，我们穿过密不透风的棕榈林，沿迷宫一样的“水巷”往里去。坐在船上，只可以望到划船的老妇慵懒的背影，静悄悄的河水，只有船桨有节奏的“哗哗”声，水巷两旁是茂密的棕榈林，偶尔有鸡犬声传出来，却并不能看到，在“山重水复疑无路”的时候，会出现一座简易的廊桥，上得岸，一派农家怡然自得的田园风光。我们参观了米酒、椰糖作坊，欣赏了韵味十足的民间小调，坐下歇息时还会有琳琅满目的水果送上，印象最深的是那荤素搭配合理的午餐，而这一切都含在10美元的团费里面，这其中还包括这趟旅途所搭乘的汽车、机帆船、舢舨、快艇等费用，心里一盘算像是捡了个大便宜。
很惊叹越南农村淳朴的民风，也许是见了太多的游客，对蜂拥而来的老外也见怪不怪了，这里没有拉客、斩客等欺诈现象，商店的物品随意拿看，不管你是否购买，椰糖和米酒都可以品尝，和蟒蛇合影是免费的，连香烟的价格也和西贡毫厘不差。
一组人物：
西贡（中）
因为有法国长达七十年的苦心经营，西贡的市容和生活习惯十足的法国味，许多留下的法式建筑也成了游人流连的地方，所以一大早我们来到西贡最著名的圣母大教堂（Nha Tho Duc Ba）。
建成于1883年的大教堂是典型的法国文艺复兴时期的产物，红砖彻成的双塔尖顶式建筑，在朝霞的映衬下分外绚烂，教堂前的圣母塑像面容安详，几只小麻雀肆无忌惮地在圣母脸上蹦跳，有一只甚至停在了圣母挺括的鼻梁上，圣母却并无怪罪，活生生地突显了她的宽容。
出教堂往左，一座黄绿相间的法式建筑吸引了我们的脚步，走进去才知道，这座有着的异国风味的建筑居然是邮局，因为刚开门，邮局职工各自忙碌着，我们可以不受限制地四处闲逛。邮局里印象最深的是富丽堂皇的穹顶，可能刚是出新过的缘故，颜色还保持着鲜亮；因为邮局属保护建筑物，里面没有安装空调，四边墙壁上的电扇“呼呼”转动着，让我们在酷夏季节感受到了一丝难得的凉爽。
在越南，像邮局这样不是景点的景点比比皆是，众多古朴浪漫的法式建筑点缀着这个城市，这和我印象中那战火连年，难民四散的越南差距实在是太大了，因为心里惦记着返程的机票，无奈只得收住流连的目光。
和阿亮回到我们住宿的范五老街，这里是“驴友”的聚集地，满街都是老外的面孔，满街的人都从事和旅行相关的行当，英语在这里畅通无阻，窄窄的街巷里布满了廉价的小旅馆、酒吧、旅行社，巴掌块的地方居然吃、住、行全能方便地解决，我需要的飞广州的机票在这也能方便的买到，只是我们比较了才知道，同样的机票，价格居然从21――30美元不等，这里面的“猫腻”实在让人无法猜透。
在预定了第二天上午飞广州机票的同时，也给阿亮买了返回河内的车票，我挥着手上的票对阿亮说：“明天我们分道扬镳。”阿亮的神情顿时黯淡下来，我想他虽然不知道这句成语的出处，但理解了它的意思。
20岁的阿亮大都寡言少语，其实他那生硬的白话我有一半听不懂，我只能从他说话的神态中连猜带蒙，但这并不妨碍我们之间的交流。
阿亮家在当年中越战争的前线――凉山，自小父母双亡，十几岁认了一个越南女人作干妈来到中国打工，“干妈”在中国找到男人后丢下他不管，无奈他只得回到越南，几经周折来到河内还剑湖为游客带路，有生意时还能勉强维持生活，但几天粒米未进也是常事。你无法想象这样貌似羞涩的小伙子，却是一个没有家和亲人，没有身份证明，甚至连自己的名字都不会写的流浪儿。他唯一让我佩服的就是，不管哪个国家的人在他面前出现，在第一时间他能准确猜出你的国籍，甚至连同为亚洲面孔的日本人和韩国人也能分的一清二楚。所以一路上他总是指着同行的老外跟我说，这个老人是美国人，这个胖子是法国人，而那俩个靓妹是德国人，后来一问果真如此。
也许过早尝试了生活的艰辛，阿亮总是一副闷闷不乐的样子，第一次他开心笑出声来，是听了我的MP3。刚坐上通宵车，他指着我的旅行包说“听歌”，我使劲地理解才弄懂，原来他看到我整理行李时翻出的MP3。在我将MP3的耳麦塞进他的耳朵时，他咧开嘴开心地哼唱起来，一个劲地说“好听”。一路上他总是像模像样地挂着我的MP3，有时他还故意炫耀显摆，从金发碧眼的“鬼佬”堆里穿过，身子还不停地摇晃着，一副小人得志的模样，从此不管是否听歌，耳朵里总是塞着耳麦，有几次早晨睡醒，耳麦也忘了拨下。
连温饱都成问题的阿亮，和我在一起的时候立刻讲究起来：洗头时问我要洗发液，而我没有，旅途时我简单地只用香皂敷衍，他只好买简易包装的用；洗完头又向我要梳子，将头发两边分的整整齐齐，要的次数多了，我干脆将梳子拱手相送，反正我的板刷头也无法讲究；甚至有一次要拿我的牙刷用，被我狠狠地训斥几句，从此老实了许多。
多一个人难免费用增加，阿亮有时也感到理所当然，烟瘾来时就向我作吸烟的手势，要的多了我买烟时干脆也一人一包，原来偶尔吸吸的他，后来居然抽的比我还凶，他的那包抽完后又向我要，我调戏他：不要钱的烟好抽是吗？问的他再也不好意思开口。
带阿亮同行虽然多出一个人费用，但也有实实在在的实惠。路途中需要付帐时，我都交钱给阿亮去办，所以很多时候我都享受“内宾”待遇，兑换越南盾更是如此，无形中节省了一笔不小的费用。有阿亮在身旁，像问路、买票等琐碎，不消我烦神，但时间久了，阿亮也铺张起来，在会安吃午饭时，一副大款的派头，点菜居然不问价，西式套餐变成了豪华宴席，心痛地我威胁道：再这样腐败，回去的路费吃完了别怪我。说的阿亮好一阵子紧张。
旅途枯燥无味的时候，我就和阿亮聊天，也许是过早地接触到社会的阴暗面，他周围的人群大都有吸毒等恶习，而他虽说过的是一种放任自由的日子，却一直还坚持着洁身的底线，他最常说的一句话是：做坏人容易，做好人难。
一路上我发现阿亮除了沉默寡言，更多时候他还非常容易走神。在汽车、轮船、海边的任何一个地方，他常常会盯着前方，眼睛一动不动，对于一个连生活都无法着落、一无所有的流浪儿来说，人生的路是如此的虚幻漂渺和不可捉摸。
圣母大教堂
安详宽容的圣母
西贡（下）
“……越南享有独立和自由的权利，而且事实上已经成了一个独立和自由的国家。越南全国民族坚决地用全部精力、生命和财产，维护这个自由、独立的权利。”
摘自
在越南行走，你无需刻意地留心，你都无法回避那场著名的战争。这场四十年前爆出的地震，曾强烈地震撼了地球的每一个角落，无数年轻飞扬的生命，永远地留在那疯狂的年代，那场战争的惨痛记忆，对于现在的幸存者来说，都是一个挥之不去的梦魇。
同样在西贡，出于对这个国家历史的了解，你也无法不与这场战争的完全见证人“西贡战争证迹博物馆，”（War Remnant Museum）不期而遇，这座位于西贡第三郡武文秦街28号的博物馆，其建筑的平凡程度出乎我的想象。窄小的门楼，普通的平房，黄色的墙壁，与一般建筑没有什么差别，有的地方甚至就是简陋，展厅中间只用石棉瓦隔开，如果不是里面大量关于这场战争的数据、照片、模型和实物，你很难把它与一个战胜国的“博物馆”联系在一起。
博物馆内，越南人还是很用心地把各种证据仔细地进行了分类。展馆的空地上，有当年使用过的飞机、防空炮、各种类型炸弹和轻型武器；左边的平房，改造的像当年监狱的模样，里面有让人胆颤心惊的刑具，一座老式的铡刀据说还是从侵略国本土运来的；但印象最深刻的，却是三个展厅无数战争照片的展示，那是战地记者们以生命为赌注换来的；炮火连天的战场、惨无人道的士兵、恐惧无助的百姓……，那一幅幅触目惊心的战争图片是那样的逼真，人性中固有的野蛮和贪婪，在这里一览无余，攸忽让人心跳加速、呼吸困难，从一张张图片中走过，那战争的一幕幕仿佛就在昨天。
众多震撼人心的图片中，有一张印象特别深。在湍急的河流中，二个母亲带着三个孩子逃难，这三个孩子中，最小的可能还不满1岁，被母亲用力地搂在怀里，目光紧张地盯着河水，在他幼小的心里，还不知道这个世界到底发生了什么；另一个稍大点的也至多4、5岁，对于发生在身旁的枪炮声已经知道意味着什么，他的眼睛里满是恐慌，哭喊着被母亲拉扯着；而最大的孩子，神态却最为镇定，在他懂事的时候起，这样的逃难已不是第一次，他这样的童年，原本是可以坐在教室里捧着书本，在*场上和同伴玩着游戏，但在这场以生命为代价的战争中，一切都变成了泡影，他现在有的，只是每天在战火中的仓皇度日，命运的残酷过早被他品尝到，这样的目光与其说是镇定，还不如说麻木更恰当，对于他来说，这样的逃难就像原本每天要做的功课，已经习以为常。而这张照片的主角，无疑是二位母亲，其中一位就是从今天来看，也是一张绝对漂亮的脸，但令人震惊的并不是她的容貌，而是她们散发出来的那种毅然神态，那种因母爱而迸发出来的大无畏的决心。她左手环抱着婴儿，右手拉扯着孩子，坚毅的目光中透出一股犟劲，眼睛逼视着前方，那可能是河的对岸，对于她来说，无论战争的结局如何，保住孩子是她最重要的天职，母爱促使她不顾一切地向前、向前，但在到处是炮火肆虐的越南，哪儿又是她安全的避难地呢？这张照片获得了全世界记者们的最高荣誉， 那一年的普利策奖。
越南是一个饱受蹂躏的国家，从脱离中国的番属国算起，先后有法国的殖民、日本的侵略、美国的战争，每一次都是生死存亡、性命攸关的较量，就像这里记录的历史一样，面对比它强大几百倍的敌人，虽然最终以三百万的人口的代价赢得了胜利，但到头来他们真正得到的，是战争带给人类的无尽痛苦和长久伤害。对于侵略国来说，无论你的武器多么先进，无论你在别人的土地上肆虐多久，最终只能带着战败的屈辱离开。于是我明白了这座
在博物馆里，除了有美军在越南种种暴行的图片以外，还有越南为争取独立和法军的作战，但令人惊奇的是你看不到日军侵略越南的情况，同样也看不到越南同我国战争的历史描述，导游用淡漠的口吻说道：“原本是有的，后来撤除了。”也许对于越南来说，“越战”才是他们最值得书写的篇章。
“……一切人生来就是平等的。他们应享有天赋的不可侵犯的权利，这就是：生存、自由和谋求幸福的权利。”
这是博物馆陈列的、摘自1776美国的《独立宣言》里的一段话，在我们以为人类已经远离了野蛮的年代，而大洋彼岸那个国家的言行，却是这样的自相矛盾，这对于一贯标榜“自由、民主”的他们来说，是不是一种莫大的讽刺。
越南之行暂告一段落，感谢各位的鼓励，有时间我会多多发图，最后送上一张越南航空公司的美眉。
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