神奇的大陆动物王国和善良人们

0 2007-05-17 11:41:18 蜂鸟网作者：老非洲 [原创]

赞比西下游国家公园（Lower Zambezi National Park），是赞比亚最新的国家公园，在卢萨卡东南方约200公里处，面积4,092平方公里，大部分处于赞比西河河谷，隔河是津巴布韦的Mana Pools National Park。

对此公园早有耳闻，据说动物甚多，尤其大象，成群活动。上个星期六，我们到距公园不甚远的一个项目现场出差，办完事正是中午，于是决定利用后半天时间遛个弯，到公园里见识见识。

去公园的路全是土路，刚开始还好，比较宽，也还算平整，能跑60公里/小时以上。过了Kafue河，路就逐渐不行了，沟沟坎坎，上上下下，不具越野性能的车根本无法通过。我前面发过Kafue河的照片，这里堪称Kafue河的最下游，几公里之外就汇入赞比西河了。

赞比亚政府受资金限制，很多该修桥的地方修不起桥，只能采用轮渡（俗称pontoon）。这个轮渡之原始，超出我的想象，居然是人工的——渡船系在固定于两岸的钢缆上，船上两侧各装一台绞盘，工人转动绞盘带动渡船前进，一次仅能装下一辆长拖车。我以前已经体验过两处轮渡，分别在和博茨瓦纳交界的Kazongula（赞比西河）及和刚果金交界的Chembe（卢阿普拉河），渡船由柴油机作动力，体积也大些，当时已经觉得不便至极，如今和这个一比，倒成先进的了。

赞比亚的乡下是荒而不凉，几十公里走下来，路两旁的景致相当宜人，如果时间充裕，真想停车好生享受一下。大树底下好乘凉，当时真有一个老汉在树下闲坐，不过没好意思趋近拍摄。

面对这样的景致，文字介绍似乎多余。

这就是我们走的路，这一段还好，虽窄但平，不算难走。等进了公园，经常会穿越干涸的河沟，需要动用前加力才能爬上去，非常刺激。

路边村舍。

收割过的玉米地。刚才看报纸（The Post），正好一篇报道说公园内一个叫Chiawa的女酋长（chieftainess）抱怨领地内大象、河马、野牛、狒狒肆虐，不但毁坏庄稼，攻击粮仓（granary），还伤害子民生命（2005年11月至今已有68人丧生），她要求赞比亚野生动物管理局（Zambia Wildlife Authority，简称ZAWA）分配猎杀指标，谁知ZAWA官员尸位素餐，分配的指标竟然是该地区不存的动物大羚羊（hartebeest）。

终于进入公园了，首先看到几只疣猪（warthog）。疣猪比较胆小，见我们停车，就羞羞答答地跑向树林深处。大家看中间的那只，它是跪在地上吃草的。

路上不断见到大象的粪便，比牛粪大多了。奇怪的是，狒狒们对大象粪便情有独钟，不时见它们蹲在路上，翻开粪便，拣到什么东西送入口中。我国古时有嗜痂成癖的怪人，赞比亚如今有嗜粪上瘾的狒狒。

只见其粪，不见其身，我们的胃口被吊起来了。正在纳闷何时才能见到大象，拐过一个弯，猛然见到前面一尊庞然大物挡住去路——一头黑黢黢的大象，正在悠然自得地享用路边的树叶，巨大的身躯，把不宽的路占去大半。此时是下午4点15分左右。

因为知道野生大象的厉害，在这个人烟稀少的地方与之相遇，真是惊喜中带有几分恐惧。大象顾自进食，不理我们，我于是慢慢将车横过来一点，从车上拍照（此时忽然希望开的是一辆坦克，如此就不怕大象用鼻子拍我们了）。

横拍竖拍，拍了一二十张，这时又惦记着下面还有什么动物，于是就想走，但大象不理解我们，仍然在不急不徐地大快朵颐。

于是我们试着慢慢接近它，并按两声喇叭，请它让路。大象似乎觉得受到冒犯，忽闪着两只大耳朵逼过来，我们只好象进我退，不敢硬抗。过一会再慢慢接近，再被迫倒档后退。如是者三，大象终于离开道路，向树林深处觅食去了，我们于是长嘘一口气，继续前行。

这个公园由于开发晚，道路情况实在糟糕。我们本想穿过公园，从另一端回卢萨卡，但只走了40余公里，就被一条河断了去路。

到附近一白人开的lodge问路，得知那条河并不深，最浅处大概到车门（我们开的是高底盘皮卡），应当可以涉水而过，但过去之后路途尚远，需要开十三个小时。情况如此险恶，只好改变初衷，原路返回。不得不承认，在这方面白人更具有冒险精神。

归途中又碰到多群大象，但因天色渐晚，都没有拍照。这一只也是因为挡了去路，我们才停下来拍的。

狮子、豹子等猛兽据说这个公园也有，但不多，我们自然也没碰到。值得一提的是，见到几只雄性捻（kudu），它们头上那两只捻角超乎想象地漂亮，可惜它们太胆小，见我们停车就跑，那潇洒飘逸的身姿让人看不够（可惜未能拍下来）。

半天时间对于赞比西下游国家公园来说实在太短了，连管中窥豹都称不上。希望以后还有机会回来，届时至少要来个赞比西河canoeing，领略大河两岸的动物和美景。

赞比亚虽不以野生动物知名于世，但赞比亚的野生动物资源还是相当丰富的，其中动物品种和数量比较多的有两处，一曰南卢安瓜公园（South Luangwa National Park），一曰卡富埃公园（Kafue National Park）。

前者我还没去过，不敢妄自猜测。后者则只去了南半部分，因公务在身，且仅有半天时间，匆匆忙忙没看到什么大型动物；据说北半部分动物特多，但雨季刚过，雨季中被大象、河马、犀牛、野牛等大型动物踩踏得一塌糊涂的道路尚未修复，我们开车往里硬走了三五公里，颠簸得实在难受，只好撤回。从路上脚印的密度看，里面一定是动物王国，争取八九月份（看动物的良好季节）找机会进去一探虚实。

发两张大象，是在大瀑布旁边的Mosi-ao-Tunia National Park拍的。与前面两个公园相比，这个公园小得简直不值一提，并且里面只有食草动物。这只大象是在和树亲热吗？

原来树上有果子，大象用鼻子一推，果子便噗嗦嗦从树上落下，大象施展鼻功，从容享受之。可惜忘问导游是什么果子了。

赞比亚吸引我的东西很多，牛算其一。这牛之所以吸引我，第一是它头上的犄角，这犄角大而长，向两边张开，十分具有威慑力。小时候在国内农村（中原地区）也见过长角的牛，但印象中角没这么大。第二，牛是村民的财富，据历史书介绍，以前部族间冲突，多数是为了抢对方的牛（cattle）和羊（sheep），我因此觉得牛在赞比亚的地位相当高。

南方省的畜牧业很有名，我们在那边有一个供水项目，去那里出差，一路总要遇到许多牛和羊。作为项目内容之一，每个供水点都修有水槽，供牲畜饮水之用，所以牛也是这个项目的受益者。

这张图中的几头牛，有没有威风八面的感觉？

原以为公牛才长这么长的角，这回发现一头哺乳中的母牛也是长角在头，一点不输于公牛，让我算是开了眼界。

有的牛颈下系一铃铛，一走动叮当作响，估计是牛里边的书记，起模范带头作用的。带头作用估计不虚，模范则未必是好模范，想来与人群中的书记一样，没准专门往邪路上领的。

在卢萨卡北郊约30公里的林地中，有一家名叫Protea Safari Hotel的旅馆，环境清幽，鸟语花香，是周末消遣的好去处。这旅馆放养着捻角羚（kudu）、黑斑瞪羚（impala）等动物，这些动物悠闲地在草坪上吃草、嬉戏，与人们和谐相处。

但碰到这只猪（warthog），却让我大感意外，不知它怎么跑到旅馆来的。以前在电视上见过猪豹互搏的画面，深知这家伙野性十足，断不可轻易招惹，因此先远远地来几张。这猪见有生人拍照，估计把我当paparazzi了，相当警惕。

Paparazzi的名声欠佳，咱光明磊落之人，不干那事。于是慢慢地靠近，希望给猪来张特写。但这猪显然并不愿意出镜，站个随时发起冲击的姿势，看那架势，它心里一定在说：“我数到5，如果这个拿相机的家伙还不走，我就该出手时就出手！”

正好此时有旅馆工人路过，我赶紧问他这猪是怎么回事，他说是从树林里逮的，才几个月大。这猪见了熟人，态度大变，和工人亲热作一团，其顽皮与活泼，正是一切幼小动物与生俱来的。

我赶紧凑近了一通拍照，谁知凑得太近，这猪又不乐意了，咬住我的鞋带扯了一下，把我惊出一身汗来。

本想和猪再多呆一会，但天空飘过一阵乌云，下起太阳雨来，我只好意犹未尽地和它说再见。

无独有偶，后来在Kafue National Park的一家旅馆（lodge）又见到野猪（两只），也是才几个月大，也是从林地里逮的。

旅馆老板看我对猪感兴趣，就带我去院子里找（其实也不是院子，根本没有围墙），见了工人就问“Did you see my pigs”，那语气好像就是他家里养的。找到一只，他就逗那猪玩，就跟我们逗自己的狗或猫一样。他甚至跪在地上，让猪的前蹄爬到他的头上（有照片，但照片中有一位同事，故不方便在这里公开），这倒让我捏把汗，生怕那猪野性突现，做出伤害他举动。

这猪还小，獠牙尚未长出，不然那面目就更瘆人了。吃草的时候，它经常会前腿跪地，大概是为了方便吧。另外，它的拱嘴着实厉害，很硬的地也能拱动。

猪羚对峙——这是非常有趣的一幕。羚羊虽然柔弱，看来并不太把猪看在眼里，呵呵。

旅馆老板说他的女儿有时会骑在猪的身上玩，正好小丫头从旁边经过，到底还小啊，面对陌生人有点怯怯的，不愿意和我们说话。

无论黑人白人，无论是穷是富，他们对待野生动物的态度都非常友善，我还没有遇到过一个吃字当先的。我有时想，幸亏这世界上有黑人、白人，不然所有飞禽走兽早就作了盘中餐，还上哪儿去game safari呢！

今天是星期天，照例下午要在羽毛球馆度过，但因脚踝有伤，不便活动，于是拿起相机拍小狗。这两条小狗（puppy），除了睡觉，大部分时间是在相互嬉戏、打斗，一刻也不安生，想拍好它们可真不容易。先来一张小灰的（说来惭愧，两个小家伙连大号也没有，幸而毛色不同，尚可区分为小灰、小黑。如此好玩的两只puppies，居然被忽略至只有小名，这在给它们打针的狗大夫那里被当作咄咄怪事，不明白中国人怎么会这样对待自己的宠物）。

虽然不给小狗们起雅号，但这不意味着我们虐待两个小家伙，相反，与另外两只成年狗（German Shepherd，俗称好像叫德国黑贝）相比，两个小家伙可以说受尽优待，不但吃的方面优先，而且白天也不会被圈起来，享受全天自由。

特别值得一提的是，由于未成年，两个小家伙享有干坏事不受追究的刑事豁免权。比如，我的一条新裤子在晾晒的时候被咬烂，我只能怪自己疏忽，奈何不得它们；再比如，空调管上包的绝热材料被撕得乱七八糟，虽然生气，但也只能在它们的屁股上拍两下，表示坏人（应该是坏狗）已经得到惩戒，正义已经得到伸张。

这是我们的小黑，它的毛色和体型算得正宗的Rottweiler，但从鼻梁和眉骨处的形状上，仍可看出它已非纯正的Rottweiler血胤。

撕咬东西，尤其是布条之类的东西，简直是狗们的天性。不知谁的一只袜子，成了两个小家伙的战利品，它们两个你争我夺，撕来咬去，疯了半个下午。有时两个小家伙会咬恼，跟真的一样打斗一番，但结局通常只有一个：小灰被小黑咬倒在地，暂时称臣。说起来小灰的体重比小黑大三公斤还多，但就是斗不过小黑。

小灰特别能吃，特别爱吃，在吃的问题上一点不含糊，如果它在啃一块骨头（可算知道狗爱啃骨头了），我们也不能碰它，不然它会六亲不认，一律咬之。由于吃得多，小灰圆滚滚的，看上去像只灰熊，若以淑女（小灰是个female）标准衡量，已经到了必须减肥的地步。

和小灰相比，小黑（也是female）明显更见苗条和颀长，奔跑起来格外好看。小黑不但外形不同，性情方面亦表现出差异，它除了有顽皮、嬉闹的一面，更开始体现出其看家犬的本性：见到陌生人，会追而吠之（再大些估计要咬了）；即使在玩耍中，觉察到任何异常也会马上停下来，非常警觉地观察四周；如果见到主人去后院，即使自己在睡觉，也会起身随主人同行。

若果说小灰尚混沌未开，只知吃睡，那么小黑已经初现成熟，开始替我们看家护院了。

非洲儿童（2005年4月28日拍摄于卢萨卡）。

可爱的导游（2006年3月13日拍摄于卢萨卡Lilayi Lodge）。

这张照片拍摄于南方省的乡下，照片上的女孩子看上去还很小，但已经是母亲了，她背上的小娃娃没拍全，后期裁掉了。

赞比亚女子结婚早，尤其在乡下，十几岁结婚毫不希罕。另外，赞比亚法律允许一夫多妻（polygamy），上个月报纸(The Post）介绍一名男子，有六个妻子，儿孙多达24个（登有照片），该男子说有这么多妻子真不容易，非有good leadership qualities不足以驾驭。我们在打羽毛球时把这件事当笑料谈论，当地球友说这人是个Tonga，Tonga人喜欢娶很多老婆。说到这里，我想起两年前一次去南部乡下，路过一片玉米地，几个妇女弯腰在地里干活，一个男子像监工一样在地边一个马扎上安坐，同行的赞比亚人跟我说：看到了，这就是一夫多妻的好处。

本人曾经是篮球迷，大学四年，不知道有多少次买了晚饭不吃，冲下山（珞珈山）去先占场子，最后带着一身疲劳，披星戴月回到宿舍，洗凉澡，吃凉饭。如今篮球打不动了，改打羽毛球，幸好卢萨卡有一个对公众开放的羽毛球俱乐部，使俺得以保持并发展这个爱好。

通过羽毛球这个媒介，认识了不少当地球友，男女老少都有，每次去打球，跟参加什么社交活动似的，既健身，又娱乐，让人乐此不疲。照片中的这个姑娘，性格开朗、活泼，爱说爱笑，打球时常会扭动腰肢即兴舞两下，不但让对手忍俊不禁，连邻场的人也会停下来顾而乐之。别看她嘻嘻哈哈的，球打得还不错，是俱乐部水平最高的女选手，昨天和她交手，本想以控制为主，兵不血刃地轻松拿下，谁知一不小心局面失控，很不甘地以1:2败走麦城。