神奇的大陆 雄奇秀美的非洲风光

    阿非利加，地球上一块神奇的大陆，一道独特的风景，它雄奇秀美的自然风光，无处不在的野生动物，以及千姿百态的传统文化，无不对世人展现出难以抗拒的魅力。如果你因来过非洲而有非洲情结，那么，希望这些片子给你一个触景生情，重温非洲的机会；如果你因想来非洲而有非洲情结，那么，希望你在这里预习梦想中的非洲。

维多利亚瀑布:

    来赞比亚，就不能不看号称世界第七大自然奇观的维多利亚瀑布（The Victoria Falls）。它算不上世界上最宽的瀑布（1.7公里），算不上最深的瀑布（102米），也算不上水量最大的瀑布（5.46亿立方/分钟），但三项综合得分，它却堪称世界第一。

    这张照片拍摄于2006年4月底，正是瀑布的丰水期，跌入峡谷的河水激起巨大水汽，弥漫空中，使人难以清晰地看到瀑布的真面目。事实上，在地面上根本无法一睹瀑布全貌，只有乘飞机上天才能将其尽收眼中——可惜太贵了。

    从摄影的角度，维瀑是一个矛盾：极具摄影价值，但要想出彩又极不容易，因为它太大了，常规视角无法表现出其壮美。

    1855年，在非洲腹地从事地理探险的苏格兰人David Livingstone看到了瀑布，他是看到瀑布的第一个欧洲人，震撼于瀑布巨大的水汽和雷鸣般的轰响，他赞叹即使飞在空中的天使也会吃惊地凝视这幅美景，Livingstone用维多利亚女王的名字命名他看到的这个大瀑布。

    2005年，是大卫·利文斯通看到大瀑布150周年，为了纪念这一历史事件，同时也作为赞比亚刺激旅游业发展的活动之一，一座利文斯通的塑像在维多利亚瀑布公园内落成。

      在当地语言中，维瀑被称作Mosi-ao-Tunia，意思是Some that thunders（响如雷鸣的烟气）。从这幅照片中，你可以看到赞比西河水陡然跌入深达百米的峡谷后激起的水汽有多大，当时风向不是对着我，否则水汽从空中落下如同瓢泼大雨，根本不敢拿出相机照像。

    这是瀑布下面的Batoka峡，峡上面的铁桥连接赞比亚和津巴布韦（独立前分别称为北罗得西亚和南罗得西亚），建成于1905年，是当年欧洲列强瓜分非洲（Scramble for Africa）时期英国Cape to Cairo铁路计划的产物。那个宏大的铁路计划最终并未实现，不过这座桥梁至今仍在发挥作用，而且除了供车辆通过，还多了一项娱乐功能：蹦极。

    这是维多利亚瀑布公园的入口，一般游客经此进入公园观赏瀑布。附近的赞比西太阳旅馆也有一个入口，但仅对旅馆的客人开放（免门票）。

    来自世界各地的游客。

    公园内出租雨衣雨伞的摊点。瞧这两位游客，淋得一身水湿。我觉得如果不带相机的话，宁愿不用雨具，让瀑布水汽形成的瓢泼大雨淋个痛快，更具探险的意味。

独木舟：

    到过非洲的人，大概对非洲的独木舟都不会陌生，我每次看得这样的景象，常有“风雨独舟人，一生任逍遥”之慨。事实上在大河大湖中划这样的独木舟具有一定危险性，不久前，当地报纸（The Post）就有一条消息说赞比亚Siavonga地区警察在赞比西河上发现两具尸体，称死者系乘独木舟捕鱼倾覆溺毙，警告当地渔民不要单独外出捕鱼，否则遭鳄鱼、河马攻击后将无法得到救助。这一张拍摄于2006年4月，不过不是赞比西河，而是赞比亚中北部的Luapula河。

坦赞铁路：

    我想许多中国人是通过坦赞铁路知道赞比亚的，当年中国政府基于对国际形势的判断，不惜国力出资修建坦赞铁路，其是非功过可从多个角度评说，眼前的现实是这条铁路一直经营不善，处于困难之中。

    新卡，New Kapiri Mposhi，是坦赞铁路的终点，在卢萨卡以北约206公里处。2006年4月10日，我们出差路过，特意兜个弯去拜访，在那里遇到了一个中国人，据他讲是在做铁路沿线的通信工程。瞧这票房，一看就很有中国特色，迥异于当地的建筑风格。

    换一个角度看。照片中的小巴是赞比亚长途和市内主要交通工具，颜色为统一的天蓝色。

    进得站台，并无多少乘客，这几位等车的好像是生意人，地上的纸盒子里面是小鸡娃，唧唧复唧唧地叫个不停。

    登上停靠在一股道的车厢内，里面更是空无一人，其陈设和国内上世纪七八十年的列车很像，已经相当破旧，想必已经使用了很长时间。

    铁路线从这里向北延伸，通往边境，最后到达坦桑尼亚的最大城市达累斯萨拉姆，全长1860公里。

    赞比亚人整体上对人都很态度和善，谦恭有礼，即使是执勤的警察，也决不会像国内警察那样缺乏教养。这位警察，我给他照相，他就给我留地址和电话，希望下次再来找他。

Itezhi-Tezhi水库：

    Itezhi-Tezhi水库坐落在赞比亚喀辅埃河中央，是喀辅埃河主要的发电站，位于下游230km，建于1974和1977年间。拍摄于2006年5月14日早上七点左右，一抹金辉洒入湖中，漂亮极了。

    早起的打鱼人，可惜我的相机镜头有限，不能推的更近了。

卡富埃河即景：

大湖班韦乌卢：

    非洲多大湖，除了长337公里，宽240公里，面积达69,490平方公里，排名世界第二的维多利亚湖，还可以举出面积32,900平方公里的坦噶尼喀湖（Tanganyika），25,900平方公里的马拉维湖（Malawi）， 22,490公里的乍得湖(Chad）。

    赞比亚也有几个大湖，比如位于北部的班韦乌卢湖（Bangweulu），此湖水域面积5,000平方公里，约等于两个太湖（2,338平方公里），湖水清澈，水面浩瀚如同大海。2006年4月和6月两次出差路过，仓促间得片若干，现选出几张与大家分享。

    这张日落图拍摄于4月份，到达湖边时正赶上日落前那几分钟，匆忙间手持拍摄。不过，与其叫日落图，不如称月升图更贴切，因为太阳是在我背后落山的，受地势所限，我拍不到，只能对着月亮升起的东方拍。

    这张拍于次日，同一地点。随着一轮新鲜的太阳冉冉升起，朝霞满天，金光遍地，的确容易让人产生希望和期盼。

    时隔两个多月，再次路过班湖，还是日落时分，在一个不同的地点，居然巧遇一叶上夜班的渔舟。

    时值冬季，鱼也怕冷，主要在较深的水下活动，这给靠打渔为生的人们带来困难。这几个汉子，天这么晚了，却要出湖打鱼，不过他们看来早已习惯了这种生活，划过我身边时又说又唱，不以为苦，让我颇受感染。

    与雨季时经常出现的的蓝天白云相比，冬季的天空不是太好看，云彩很少，即使有，也不甚纯净，所以早晨没有早起拍日出。

    这张算不得日出，因为太阳都八竿子高了，勉强起名字的话，就叫“班湖之晨”吧（虽然黝黑如同晚上）。

乡村风光：

    非常喜欢赞比亚乡下风光，瞧这张，蓝天白云配上壮硕的猴面包树和蜿蜒向前的小路，对于终日劳作期间的村民也许不算什么，对于久居都市出入于写字楼的上班族，可就是一种全新感受了。置身如此宜人的环境中，连呼吸都会变得更通畅。

    草屋（Thatch Hut），不但赞比亚有，在整个撒哈拉以南地区都能看到，堪称非洲标志之一。在乡下，草屋是村民的居所，遮风避雨而已；在城市和旅游区，草屋可以被建成旅馆客房和酒吧，档次完全不同了。

    我们开车路过，这孩子就对我们笑。孩子那开朗、纯净、真诚、发乎天性的笑脸，让人看了心中为之一动。

    想想国内的孩子们（包括我自己的孩子），在她这个本应无忧无虑的年龄，不得不整天应付学校那些摧残身心，压抑个性，最终毁灭掉绝大多数人创造力的所谓作业，有几个还能发出如此舒心的微笑？！

    发一张三个月前拍的乡村风光片（此片用的镜头是Nikkor 12-24mm），当时正值雨季后期，蓝色的天空点缀着朵朵白云，好不赏心悦目。

    这是前几天在同一个地区照的，天气还算不错，虽然不够通透，毕竟是个晴天，还飘了一些云朵。只是时间不太好，中午时分，按道理是最不适合招拍照的时段。没办法，业余玩摄影，只能趁工作之便，不能自己说了算啊。

      大家玩过微软出的游戏《帝国时代》吗？这款游戏的音乐和美工简直美妙绝伦，当年俺和儿子争着玩，尤其对其中原始人伐木建房的画面印象深刻。大家看这幅照片有没有一点《帝国时代》的影子？

    赞比亚虽然不富裕，但政府对教育很重视，利用国际组织的贷款广建小学和中学，普及九年免费教育。这所小学就位于村民们的茅草屋旁边，这种上白下蓝的校舍，即使在非常偏远的地区也能见到。比比赞比亚，中国政府对教育的漠视简直不可原谅！

乡村即景：

    这几张乡村即景2006年6月5日拍摄于赞比亚南方省Siavonga地区，这个地区的村民最近一直在遭受“象”灾——数量不详的（我没有看到具体数字）野象在该地区活动很厉害，它们不但毁坏庄稼，而且破坏村民的粮仓，甚至袭击村民。大象是受保护动物，普通人即使受到危害，也不得随意猎杀，只能报告给赞比亚野生动物管理局（ZAWA），由他们派人前去捕杀。

    别看动物园里的大象很温顺，野象可是厉害得很，有一次我们在卡富埃国家公园（南园）坐车看动物（即所谓的game drive），太阳已经落山，我们坐在敞篷车上正在边走边睁大眼睛搜寻路两边草丛或树林中的动物，忽听一声巨啸，只见树林中一头大象忽闪着两只巨大的耳朵，疾步向我们冲过来。导游吓得急忙加大油门，那只大象并不马上放弃，一边叫，一边又继续追了几十米。大象的声音真大，现在回想起来犹觉胆寒。赶路的妇女。

    这名男子和这群孩子不知道是干什么的，放学回家，又不太像，也许是走亲戚吧。

    这水是雨季存起来的雨水，附近村民和他们的牲畜，就靠这样的水度过旱季。赞比亚的地下水位很高，打井并不难，但穷人仍然承受不起。

水是生命之源，这群牛一路欢跑着前来饮水。

教堂系列：

    赞比亚约80%的人信奉基督教，其余20%人口为伊斯兰教、原始宗教等宗教的信奉者。在我到过的赞比亚城镇和乡村，还没有哪一个地方没有教堂的。每到星期六和星期天，赞比亚人就会穿上鲜亮的衣服到教堂去，尤其是妇女，常会着同一服饰（不同教堂服饰不同），看上去很神圣。

    从2001年第一次来赞比亚，我就想弄清楚一个问题：这些人在教堂究竟干些什么？也去过几次教堂（仅限于天主教和基督教堂），并且也问过一些人，到如今仍然不甚了了，只大概知道他们的service包括祷告、唱赞美诗、讲述圣经、分享感悟等等。有一次去卢萨卡某社区一个Seventh Day Adventists Church，他们每人一本教材，作为service的一部分，专门划出半个小时作分组讨论，我旁听了Bemba（一种方言）组的讨论，结果发现Bemba语和英语相当不同，居然一个字没敢听懂。

    这是卢萨卡今年刚建成的一座天主教堂，名字叫Pope Square Archdiocese of Lusaka，规模很大，看里面的铭牌，好像这教堂是教皇保罗二世1989年访问赞比亚时定下来的。教堂是启用了，但院子里面还在整修，等将来草坪、道路、配套设施全部建设完成，一定是个很漂亮的地方。

    换个角度看。注意看十字架，上面有受难中的基督耶稣。

      教堂内部，时间是早上九点刚过，来做礼拜的人还不是太多。不管是否信教，只要进了教堂，里面那种特有的气氛总会让人平静下来，产生内省的冲动。工作了一个礼拜，每天陷在世俗的蝇营狗苟之中，真的需要有那么一天或一个上午，孤身一人来到教堂，忘却肉体凡身，用精神去和上帝对话。

    前面介绍的那个教堂由大主教（archbishop），大主教之上，还有一级，即红衣主教（cardinal）。红衣主教由教皇任命，平时作为教皇的顾问，一旦教皇归天，由他们从红衣教团中选出新的教皇）主持，所以叫archdiocese，地位比较高。今天要说的是个cathedral，虽然地位略低（主教），但历史悠久，赞比亚独立前就有了。

这是侧面。

这是另一面。

    内部。我对基督教了解太少，不敢乱说乱动，如果哪位朋友对此有研究，希望你来点评一下。

    一群孩子在教堂外面的草坪上踢球，见我拿相机到处瞎拍，就围过来让我拍集体照。

      赞比亚的孩子们都很愿意照相，面对镜头，毫不羞怯。这个小朋友跟了我半天，我看出了他的心思，就停下来让他摆姿势，小家伙显然很高兴。

猴面包树：

    猴面包树（baobab），是一种极具非洲特色的树，它身躯高大壮硕，树冠奔放不羁，在荒野之中傲然兀立，如同天地间的英雄，其形象让人过目不忘。这是雨季的猴面包树（2006年3月），一幅枝叶扶疏，生机勃勃的景象。

    这是同一颗树，只是到了旱季（2006年6月）。据说猴面包树那粗大的树干内储存有大量水分，用以对付长达半年的旱季。为了减少骄阳下水分蒸发，它甚至不惜早早掉去树叶，自甘以“衰”相示人。

    猴面包树是我喜欢的题材，所以再发几张。大部分猴面包树树皮呈黑色，但这一棵与众不同，粗犷之中透着秀美，有让人眼前一亮的感觉。

这是另一棵的近拍。

    最后来看看猴面包树的果实。猴面包树，据说因猴子爱吃其果实而得名。果实不算太大，外壳相当坚硬，里面的果肉质感略像面包，味道微酸，倘以人的口味衡量，并无多少值得夸奖之处。