朝觐神山冈仁波钦
塔钦-丽神山最近的小村，朝觐者的聚集地。别看村子小，绝对称得上国际村落。这里汇聚着汉人、藏民、印度、尼泊尔、欧洲人，佛教、苯教、印度教的信徒。怎么样？比普兰的国际贸易市场还国际吧！塔钦是望不到神山的，只能望见山上转经的小道。这里是转山的大本营。人们依据教规的不同，有顺时针也有逆时针转的，总之心愿是共同的，那就是朝觐冈仁波钦。沿着塔钦上行，流淌着一条小河，那河里流的可是圣水呀，只是让洗浴的信徒们糟蹋得不成样子，遍地垃圾。
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神山下的招待所，名头也象神山一样大气。一排土房叫冈底斯，几间屋子叫雪域。即或这样，如果不提前预订害怕住不上呢。转山的藏民都自带帐篷，也都是一个地方来的，租卡车从青海等地来转山。人们的神情虽有些疲惫，却也掩饰不住完成心愿的内心满足。因为转过神山一圈，可以免除一个轮回的苦难；转上100圈可以即生成佛。可见神山的加持力有多大。
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冈仁波钦的传说如同发源于此的象泉河一样久远，似乎囊括藏传佛教得整个传播过程。更久远的则是佛教之前的西藏苯教。在那个佛苯相争的年代，噶举派祖师米拉日巴与苯教祖师那如苯穷在神山圣湖斗法，一举胜出，从此佛教进占神山。在西藏的佛教典籍中，你可以轻易找到冈底斯的名字，她是西藏文化的源头之一。
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从霍尔方向看神山，则是另一番景象。冈仁波钦为群山所环绕，如众星拱月，四周的山峰与冈仁波钦等距离拉开，象一座座高大的法台，仿佛在倾听神山讲经说法。那巍巍群山多象大自然的坛城，天造地设，浑然天成。也许我等小民肉眼凡胎，看不见那坛城里的天界。但我想那神山上飘忽的烟云，一定是众神的舞蹈，那硕大的法台之上，一定是众神心灵放牧的地方。
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在塔钦的左侧有一条偏僻的小路，直通冈仁波钦近旁。这是离神山最近的地方。近距离看神山，我的心底涌起一种莫名的感觉。或许是震撼，或许是倾倒，或许是欣喜，还有一丝压抑。冥冥天界，渺渺时空，匆匆人世。也许我们自诩的时空本就错误，那轮回时空又有何不好？大不了再经历一次生死而已。
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在向神山顶礼后，我和老伴把从拉萨带去的经幡挂在山脚下的经幡柱上，围绕经幡柱转三圈，祈求神山护佑。老天有时也很吝啬，大美景象总是不肯轻易示人。从普兰到扎达两次经过神山，天晴不过几分钟。但冈仁波钦那雄浑壮美、奇特而又神秘的山形，在我心中已成为永恒。别了，冈仁波钦！你这众山之巅，众水之源，众神之所。
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第一眼看见扎达土林
告别神山，驱车扎达，全天行程300多公里。上午的海拔都在5200米。在翻过一座大山时，我感觉头晕，还有短暂的意识模糊，这里肯定超过5300米了，这是我耐受的极限。
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在距离扎达还有100公里的地方，转过一个山弯，大气磅礴的土林就展现在眼前。当我第一眼看见土林时，感觉到了外星球。连绵不断的土林层层叠叠，象大海的波涛，象叠嶂的峰峦从天边涌来。斑驳的光影在土林中间四处游荡，仿佛一只魔笔在肆意泼墨。放眼望去，既找不到土林的起点，也找不到土林的终点。满眼皆是大自然雕塑师鬼斧神工的杰作。此时此地，如未亲眼所见，你一定不敢相信地球上居然有如此神奇的地方。
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车子在土林中穿行，那是阿里之行的最高礼遇。你可以尽情观赏土林的地貌，猜想土林的各种酷似形状，就好像大千世界所有的古堡都集中在这里，千奇百怪，千姿百态，千变万化。
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第一眼看见扎达土林
如果我是一位摄影家，我一定在土林住上一年半载，专门拍摄土林奇观，一定可以拍出惊世之作；如果我是一位导演，一定在土林拍摄一部科幻电影，说不定就能获个奥斯卡大奖。
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细细品味土林，不由惊叹大自然的神奇。土林其实就是由沙砾和粘土混合体，如若单个出现，绝无观赏价值，如若绵延上百公里，那一定是亘古奇观。
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土林固土却并不干，外表一层坚硬的外壳，里面吸足了水份。这也是土林很少风化的原因。天色已晚，在夜色朦胧的土林中行车，多少有些阴森恐怖，也不知有多少幽灵鬼魅潜伏在土林中间。果然我们的拉油车迷路了，整夜未归。连累两个搭车的老外，也只好在土林中过夜了。
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倘佯在象泉河畔
扎达县城坐落在象泉河边，驶过一座铁桥就进入城区。扎达是新藏线的重镇，据叶城大约1000公里。从新疆来的司机告诉我说，从新藏线进入阿里，比从拉萨出发走南线路途近，路况好。那些对新藏线可怕的描述，无非是某些作者为了抬高自己的身价而已。扎达海拔不高，比较舒适。我们一边拍片，一边修整。由于缺乏维生素，我和老伴嘴角和指甲开裂，没办法只好在扎达买萝卜吃全当补充，这还是从成都运来的呢。
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象泉河的河床异常陡峭，从河面到河岸有百十米高。河面硕大宽阔，河滩卵石纵横。河左岸是托林寺，河右岸是土林。这条河流孕育了古老的象雄文明、古格文明，也催生了阿里高原的灿烂文化。沿着河边走去，有许多颓弃的佛塔遗址，见证扎达昔日的辉煌。象泉河的日落十分迷人，静静地呆在河岸，看夕照下河水映出的斑斓色彩，想象远古的时空，不禁让人思绪纷纭。
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托林寺是一个名气大于规模的寺院。从一定意义上说，藏传佛教能保持延续至今，出自阿里的喇嘛益沃西和著名的大译师仁钦桑布功不可没。他们历经生死磨难，应请阿底侠来藏，把密宗余烬从上路阿里燃起，这才有藏传佛教的起死回生。托林寺历经千年，几度损毁，也难撼其尊贵的历史地位。
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扎达全县6000人，不见草场，也少有农田。只有当地的官员还能说一些扎达的历史碎片，可再也寻不到古格和象雄的后裔。对于扎达以外的人，只知道扎达的土林对其深厚的文化底蕴却茫然无知。但就土林而言，绵延200平方公里，你能想象出来吗？
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探寻古格王朝
古格遗址离扎达县城很近，整个遗址在土林的环抱中，格外挺拔高耸。从形制特点看，与拉萨布达拉宫、江孜古堡类似，都是依山而建，突兀而起，居高临下。环顾四周，遗址范围很大，既象一座王宫，更象一个军事要塞。
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古格遗址从下面到山顶，垂直距离也就300米，可爬起来却十分吃力，毕竟这是在高原上。我觉得心律极快，呼吸困难，几度想放弃。老伴一直鼓励我，拉着我爬到山顶。站在山顶的白宫放眼望去，遗址的残垣断壁散落在王宫的四周，象泉河蜿蜒向下流去，天上白云朵朵。
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古格遗址分为上中下三层，分别是王宫、寺院、洞窟。洞窟都不大，残留着烟火的余迹，仅能容下两三个人。有专家说是古格下层百姓居所，我看哥白尼更象王宫杂役的容身之处。古格的寺院看起来与众不同，佛教造像绝不是今天所惯见，也与西藏其他寺院的风格大相径庭。其中一尊人首蛇身的佛像，让我想起伏羲与女娲。藏汉文化莫不是那时就相同吧？寺院的壁画栩栩如新，仿佛画工刚刚离去。壁画的图案也不似今日的藏饰，看一眼会让你厚古薄今。
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看过古格遗址，会让人感慨时光荏苒不过千年，西藏的文化也经历了巨大的变迁。从藏传佛教的前宏期到朗达玛灭佛，土僠王朝覆灭。没落的王孙们逃到阿里，在古格建立一个小邦。于是再度大兴佛教，古格的喇嘛竟有万人之众，势力尾大不掉。为维护王朝统治，古格王请来外国传教士企图再度灭佛，喇嘛勾结拉达克军队一举灭掉古格。一个信仰的更替竟足以决定一个王朝的兴衰。
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站在古格遗址旁，静静地看那落日余辉打在昔日的宫墙上，一片明黄。我已见不到古格落日下熙熙攘攘的子民，也不闻经院里的诵经声，更不见洞窟内溢出的炊烟和象泉河畔的绿洲。当年的古格子民今在何方？也许他们早就迁徙异国他乡，再也不愿回到这块灭国的伤心之地
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我又回到象泉河畔，明天就要返回拉萨。心里多少有一丝离别的惆怅和忧伤，阿里高原给了我太多太多，我已经心满意足。我不奢望有什么大作问世，但定格在我心里的一个个画面不是最值得珍藏的吗？阿里，我和老伴还会再来看你吗！
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在喜玛拉雅与冈底斯山之间穿行
细细回味，阿里之行可称为探险之旅，朝圣之旅，摄影之旅，是在喜玛拉雅与冈底斯山脉之间一次勇敢者的穿行。
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阿里大部分海拔都在4500-5200米之间，一路上人烟稀少，缺乏补给，温差大，道路差，没有标志，200-300公里要走上一天，单车进入实属冒险。在塔钦我见到开北京2500和特锐的大侠只身闯神山，令人敬佩。
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阿里之行最受罪的是高原反应，最难熬的是漫漫长路，最缺乏的是维生素，最不适应的是没有厕所，最烂的路是219国道，最美的景色在普兰和扎达，最大的收获是一打废胶片，最欣慰的是减肥6公斤。
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回到家乡后，体力严重透支，我和老伴发誓再也不去西藏。可没过多久，又总是怀念西藏，时常涌起再次进藏的念头，这大概就是西藏情结吧！总之，那是一个去过还想再去的地方。
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全文完
