在四川甘孜州的西北端青藏高原东南缘有着一个神奇而美丽的地方-石渠，那里有川西最大的草原-扎西卡草原。这里是格萨尔王的故乡，野生动物的天堂，还有就是那世界上最长最大的玛尼石群。
从北京出发，经青海一路南下，翻过连绵不断的群山进入四川，领略了不同的美丽风景和风土人情。但当我看到一望无际的扎溪卡草原时，马上就被她的广袤和美丽震惊了。十月的草原正是色彩斑斓的时候，成群的牛羊悠闲的散布其间，湛蓝的天空中云卷云舒，草也随风涌动，散发着醉人的气息。在这远离尘世而靠近天空的地方，我仿佛在仙境中游走。汽车穿行其间是显得那么渺小，路也好象永不会有尽头，我陶醉其中，却不知这次精彩的旅行只是刚刚开始……
[#img_709009_no_0_Black#]
翻过山口进入石渠，迎接我的是长长的玛尼石墙，足有一公里长，虽然已在藏区见惯了大大小小的玛尼石堆，但如此之长的玛尼石墙还是第一次见到，而这并不是最著名的那一个。
[#img_709010_no_0_Black#]
她静静的横卧在路边的山坡上，俯视着扎西卡草原，护佑着过往的人们。山风在轻轻的舞动着经旗，一位藏族老人坐在白塔旁的草地上摇着转经筒，咏诵着经文。
[#img_709011_no_0_Black#]
我默默的走在玛尼墙边那条千百年来人们转经的小道上，看着那些雕刻精美的佛像和经文。忽然，感到那是些生命的载体，每块玛尼石都记载着人们对美好生活的向往和期盼。躺在玛尼墙边的山坡上，看着白云在蓝蓝的天上慢慢的变换着形态，高原炙热的阳光洒在脸上。“扎西德勒！”几个藏族孩子跑来和我打着招呼，“扎西德勒”。傍晚时，寻着灯光，我到达了石渠。
[#img_709012_no_0_Black#]
清晨的石渠街上没有什么行人，只有一两家餐馆早早的开了门。阳光透过炊烟和薄雾慢慢的爬上了对面的山坡，使这个川西小镇显得那么安详。在大邑餐馆吃过早餐，出发前往松格玛尼城。
[#img_709013_no_0_Black#]
出了石渠县往东，一路在扎溪卡草原上穿行，五色的经幡旗在山坡上随风飘扬。偶尔遇见一两个淳朴的牧民对我友善的挥手致意，临近阿日扎乡，我的面前突然出现了一片湖水，水面清澈，宁静山峦倒映其间，山水一色，让人疑是海市蜃楼。
[#img_709014_no_0_Black#]
前往阿日扎的路很难走，但风景如画
[#img_709015_no_0_Black#]
走了二十几公里后，远远的看见阿日扎五明佛学院红色的大殿和僧房。河水从山间蜿蜒流过，岸边八座白塔在太阳的照耀下闪着金光，背后的山坡上巨大的经幡阵随风飘舞。转场的牧民赶着成群的牛羊趟过湍急的河流，驮着他们的帐篷和所有财产，正在往冬季牧场迁移。马背上的摇篮里一个小孩正在喝着新鲜的牦牛奶，牧民的歌声和抛石器打出的“啪啪”声在河谷中回响。
[#img_709016_no_0_Black#]
从阿日扎乡到松格玛尼城没有明显的道路，虽然在乡上有一大群牧民围着热情的向我介绍去玛尼城的路，但还是听得我一头雾水。正在我不知所措的时候，走来一个藏族姑娘主动和我攀谈，她是阿日扎乡的小学老师，汉语说得很好，并有一个很好听的汉语名字：红霞。她说去松格玛尼有20几公里的路程，一直在荒滩中穿行，很容易迷路，这几天水又很大，有四五处需要渡河，最好带上向导，于是叫来一个四年级的小学生给我带路。
[#img_709017_no_0_Black#]
离开阿日扎乡，在小向导的指引下，我们往北进入河谷，沿着一条大河逆流而上。路果然十分艰难，其中有很多是草原湿地，根本无路，只是有一些不明显的车辙若隐若现，幸亏有小向导。秋季的牧场已经变黄了，河谷中已见不到牛羊，偶尔能见到一两处废弃的营地，海拔也渐渐升高了。
[#img_709018_no_0_Black#]
高原的气候真是多变，刚刚还是阳光明媚，而转眼间已变得阴云密布，空气也变得潮湿了，“要下雪了”小向导跟我说。我下车穿上防寒服。太阳透过铅灰色的天空发着苍白的光，照在河谷和车上，看上去更象是个大影棚，那么的虚幻和不真实。
[#img_709019_no_0_Black#]
大约十几公里后，这条大河忽然拐了个90度的大弯横在了我们面前，水流湍急，河面有四、五十米宽，我不敢贸然下河，下车仔细观察着。
最终选择了一处水流相对平缓的地方渡河，我加大油门冲入河中，水流的力量非常大，我的巡洋舰的车头冲起的浪花涌上引擎盖，发动机低沉的轰鸣着推动着车一点一点向对岸接近。
[#img_709020_no_0_Black#]
车里开始进水了，我用力踩着油门，终于车头浮出了水面，上岸了，小向导也跟着欢呼起来
[#img_709021_no_0_Black#]
继续前行，路变得更差了，非常颠簸，河水继续在山谷中画着S型的湾，我们一次次的渡河，有了前面的经验，又有小向导的指引，顺利的通过了。想着松格玛尼就在前方不远处，心情也随之轻松起来。
然而更大的磨难来临了。一直傍我们而行的这条河又一次横在了我们面前，而河的对岸是牧民沿河垒起的长长的石墙，想横渡河水到达对岸是不可能的，只有在河心逆流而上行驶二十几米后才能到达河心的一块浅滩处，然后再向右横渡才能上岸。看着湍急的河流，脑子里反复想着过河的路线，依然没有多大的把握，但是想到从北京出发到此已走了四千多公里了，而此处离目的地只有三、四公里，就此回去实在是不甘心，主意已定，我拉上四驱，打开差速器锁，向河里冲去。
[#img_709022_no_0_Black#]
这次河水比此前深了许多，水直接从打开的车窗灌了进来，车顶着强大的水流一点一点的前进，终于登上了河心的浅滩，我也随之松了一口气，稍做休整，沿着浅滩前行，河水在此被浅滩分成了人字形，由于落差很大，河水非常急，而我必须向右渡河才能到达玛尼城。没有选择，加大油门再次冲入河中，这次水的力量要比前几次大很多，车在河中摇晃着前进，车头已经完全淹没在水下，水从车窗、离合器踏板、变速杆、门缝朝驾驶室里灌了进来，我们的鞋和裤子全都浸湿了，我努力的保持着发动机的转速，巡洋舰顽强的在一寸一寸的前进，就在这时，车子突然一头栽进河底的一个大坑之中，挣扎了几下终于不能动弹了！
[#img_709023_no_0_Black#]
此时河水已经达到一米四左右深了，水不一会就将驾驶室灌满了，我们已经是坐在齐腰的水中，赶紧抢救相机等贵重物品，将其移至更高的地方。我坐在水中加着油门，保持着发动机不要熄火，在这荒芜人烟的地方如果熄了火，后果将不堪设想。在这海拔4100米的高原上，泡在寒冷刺骨的冰水中，我的体温下降很快，不停的打颤，已快要失温了。20多分钟过去了，我还在尝试着，而车还是不能动弹，我心里乞求上天给我运气。就在我心灰意冷、准备弃车的时候，奇迹发生了，在我弹了几次离合后，车居然向前移动了几十公分，我努力打着方向，挂上倒档，车真的动了！发动机咆哮着把我拉上了岸，佛祖保佑！小向导和我兴奋的狂叫着，一打开车门，车内的水倾泻而出。
[#img_709024_no_0_Black#]
好在两个睡袋都在最上面没有泡湿，赶紧脱下身上的湿衣服用睡袋裹住身体，将车上所有物品都卸到浅滩上。
[#img_709025_no_0_Black#]
清点了一下损失：两部手机和哈苏XPAN及两台富士120相机，还有此前拍的120胶卷全部被水泡了，一块专业登山表可能是被水冲跑了，GPS也少量进水，食品、衣物、汽车配件全部泡湿了，可谓损失惨重！好在我装数码相机和徕卡相机及证件的腰包还是干燥的，记录下这惨痛的场面，赶紧抢救相机，卸下机舱里的胶卷电池，将所有的衣物、充电器、头灯等晒了一河滩。
[#img_709026_no_0_Black#]
再检查车辆，车的所有的灯光全都没有了，喇叭也泡坏了，分电器进了少量的水，化油器冻住了，不能回位，可能是由于在水中泡了近半个小时，燃烧又不好，原来的小半箱油已快耗尽了，无论如何是不可能返回乡里去了。正在发愁的时候，远处来了一个骑马的牧民，我跳上车顶，拼命的挥着手，牧民骑着马趟过冰冷的河水来到浅滩，我请他带上小向导拿着备用油桶回乡里买油，我在原地留守看车。看着牧民骑马带着浑身湿透的小向导远去，真希望不要把这孩子冻坏。我在河滩上架起高山炉，煮了泡面吃了，恢复了点热量，在河滩上拣了些干柴，生火来烤衣物和鞋，等待小向导回来。可两个多小时过去了，仍然没有小向导和牧民的影子。
[#img_709027_no_0_Black#]
我看天色将黑，小向导他们回乡上又要渡河，今天看来是回不来了。于是，搭起帐篷，今天就在这里宿营了。晚上，天上一颗星星都看不到，只有一个灰白色的月亮挂在山顶上，寂静的河谷里隐隐绰绰的能看见远处的山影，我知道松格玛尼城就在那山的下面，而我此时被困在这孤岛上，四面是汹涌的河水。熄了篝火，钻进冰冷的帐篷躺下，月光透过天窗洒在帐篷里，听着水声久久睡不着，盘算着明天怎么过河，这真是一个难熬的夜晚。高原的夜真是很冷，气温已下降到零下7度左右，我蜷缩在帐篷里只盼着太阳能早些出来。
[#img_709028_no_0_Black#]
早晨，我被帐外的声音惊醒，钻出帐篷一看，原来是一群牦牛正在渡河。挑了几件半干的衣服穿上，吃了一碗热乎乎的方便面，将分电器打开擦干，又换了一个新的分火头装上，却怎么也找不到密封胶了。这时，买油的牧民回来了，将油加上，着车，发动机的声音又重新回响在河谷里，我禁不住一阵欣喜，又重新看到了希望。
[#img_709029_no_0_Black#]
我站在浅滩边仔细看着昨天渡河的路线，设计着怎么能绕过河底的那条深沟，最后我决定从浅滩下河后沿河心逆流而上，向前二、三十米后再向右渡河。这时，车也暖得差不多了，我将河滩上的东西装车，开始渡河。开始时一切都很顺利，水也不象头天那样深，只是逆流而上阻力非常大，当行驶到我勘察好的位置时我转向右岸驶去，但还是没有躲开那条深沟，又一次栽了进去，但并没有象昨天那样陷得很深，可这时车子开始放炮，我知道这是分电器进水了，两分钟后车终于熄火了，我听到河水灌进排气管的声音，经验告诉我这时无论如何也不能再启动发动机了，我决定弃车了！
我在冰冷的水中往岸上一趟一趟的运东西，牙齿开始不停的打架，刚刚温暖的身体马上又变得冰凉了。这是我看到远处来了几个牧民，我大声喊着“阿嘞”、“阿嘞”(安多话“喂”的意思），几个牧民赶了过来，虽然语言不通，他们还是明白了我的意思，让我原地等待。一个多小时后，他们牵来两头牦牛，再加上男男女女十二个人用几条栓牦牛的缰绳拧成一股粗绳，下到冰冷的河水里，把绳子挂在拖车钩上，我坐在车中扶着方向。说来奇怪，不知是习惯了还是麻木了，坐在水中的我已经不觉得冷了，从后视镜中看他们站在没膝深的水中，不停的喊着号子，催动着牦牛，我的眼睛有些湿润了。
[#img_709030_no_0_Black#]
我甚至不知道他们的名字，只知道那是些淳朴善良的藏民。拉了四、五次，车纹丝不动！我们冻得实在受不了了，决定放弃！
[#img_709031_no_0_Black#]
牧民用牦牛将我的照相机、衣服、睡袋等物品运上岸，走过一片牧场，到了他们的帐篷中取暖。主人捧上酥油茶，妇女们围在火瑭边为我烤着衣服。
[#img_709032_no_0_Black#]
商量了一下，决定用他们摩托车送我回乡上找车救援，带上相机骑上了摩托车，并没有原路返回，而是继续向前，说是走一条翻山的路不用过河。路很窄，说是路，其实就是一条摩托车碾出的车辙。路随山势而行，崎岖而泥泞，我一次次从摩托车上摔下来又爬起，山风很硬，高原的天空变得更加阴沉了，竟飘起雪花来。我身上的湿衣服被山风吹得变成硬邦邦的了，膝盖疼得厉害，只穿着拖鞋的脚早已失去了知觉。就这样跌跌撞撞走了一个多小时，翻过好几道山梁，摩托车在一个山头停住了。藏民指者远处对我说“松格玛尼”，“松格玛尼”。穿过白茫茫的雪雾，我终于看见了此行的目的地——松格玛尼城！经过了这许多的磨难她就在眼前了，摩托载着我一路冲下山，来到玛尼城边。
[#img_709033_no_0_Black#]
松格玛尼城很壮观，矗立在雾霭中，天气又给她蒙上了神秘的色彩，看到她让我觉得此行的苦难是值得的。她是由千万个有着虔诚信仰的人一块一块亲手雕刻堆积而成，听到过无数遍经文咏诵，迎接着无数次朝拜，在风雨中历经千年而依然坚固，让人惊叹！城边有二十多个藏民顶着风雪在转玛尼，看他们也象是经过长途跋涉，真不知他们是怎么到来的。旁边有十多顶帐篷是刻玛尼石的工匠搭建的，我们一停车，马上就有藏民上来围观我这个全身湿透又穿着拖鞋的外来人。
[#img_709034_no_0_Black#]
哆嗦着钻进玛尼城，里面就像个大迷宫，通道很窄，只能容一人通过，城边的地面已经下沉凹陷。据说这近二千年的经城始建于格萨尔王时代，还有和地上同等高度的经墙掩埋在地下，但是为什么要建在这么偏远荒凉的地方，就没有人说清楚了。
[#img_709035_no_0_Black#]
雪下大了，赶紧拍了些照片，往乡里赶。离开玛尼城，翻过一个山梁后，路变得更加狭窄湿滑，雪越下越大了，只能下车和藏民推着摩托车走。在一个大山梁前藏民停了下来，和两个骑马路过的藏民说着什么，然后摆手示意让我上马，他自己往相反的方向走了，我以为他看雪太大不肯去乡里了。我坐在雪地上望着漫天的飞雪和雪中的一道道山梁，心也变得冰凉了。不管怎样先上马翻过这个山梁，骑在马上不停的打着战，马的体温让我的腿有了些知觉，拉着缰绳的手却变得僵硬了，雪打在耳朵上像刀子划过一样。
[#img_709036_no_0_Black#]
到了山顶，骑摩托藏民已经等在那里，这才明白刚才的哪个山梁太陡，他的摩托上不来，他自己推车从侧面的缓坡过来，怕我体力不支，和骑马的牧民商量骑马带我上山，是我误会他了。骑上摩托车开始下山，但湿滑的山路让我们不停的摔交，本应便捷的交通工具在这时变成了沉重的负担。我们一次次艰难的爬起来，将摩托从泥泞的地上扶起。已不在乎冰雪肆无忌惮的打在脸和身体上，只盼着路有尽头！
[#img_709037_no_0_Black#]
给僵硬麻木的脚换上湿冷的登山鞋，趟过一条条冰河，就这样咬着衣角，心里想着女儿“爸爸一定能回去！”。就这样不停的走，不敢停，怕一停下来就再也起不来了，不知过了多少个小时，就在我的心和身体彻底变得冰冷麻木的时候，我们看见了阿日扎的灯光！路也变得平坦起来，坐上摩托车，在藏獒的狂吠声中冲进了乡政府大院，浑身是泥的我一头扎进屋里，喝着红霞送上的酥油茶，我感到自己又活过来了！从离开藏民家到这已经整整7个小时了。白玛泽乍乡长安排我们住在乡政府会议室里，烧上牛粪，把湿衣服挂起来晾着，吃了些牦牛肉，倒头就睡！
[#img_709038_no_0_Black#]
未完待续
